Замена сцепления на ВАЗ 2115 своими руками: Инструкция

Замена диска и корзины сцепления ВАЗ 2115

<

Вступление

При переключении передач машина начинает двигается рывками, быстро теряет скорость, при отпускании педали газа, появляется шум, который исчезает при полностью выжатом сцеплении, появляется скрежет при нажатии на педаль сцепления. Знакомые симптомы? Это проблемы со сцеплением. Нужно менять.
Замена сцепления – процедура довольно сложная. Проще всего это сделать на станции технического обслуживания, где для этого есть все условия и необходимое оборудование. Но при желании замену можно произвести и в домашних условиях. Главное – это наличие смотровой ямы.

Процесс замены

Итак, начнем работу. Для начала выставляем машину на домкрат, снимаем колесо, воздушный фильтр, аккумулятор. Полностью снимаем подвеску. Затем снимаем коробку передач. Это лучше всего делать вдвоем, но, если немного помучиться, то можно и одному. Снять привод, слить масло, открутить 4 болта крепления КПП к двигателю. Отсоединяем трос спидометра, трос сцепления. Массу лучше не трогать. Снимаем грязезащитный кожух, отсоединяем кулису, откручиваем подушки крепления коробки. При снятии КПП необходимо сначала отвести ее от корпуса силового агрегата в плоскости по горизонту. Это нужно для того, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Да! Перед снятием КПП необходимо подвесить силовую установку. Для этого сверху на подкапотное пространство положим брус так, чтобы он опирался на крыльевые фланцы в области опор стоек передних слева и справа. К нему и будем фиксировать двигатель. Это один из простых и универсальных способов. А на самом деле способов крепления двигателя много, все зависит от внешних условий – гараж ли это или в чистом поле неудача настигла. Можно и кирпичи снизу использовать!
Теперь перейдем непосредственно к сцеплению. Откручиваем болты крепления кожуха сцепления. Их шесть. Болты необходимо отворачивать равномерно, чтобы не повредить фланец ведущего диска. Не больше одного оборота на каждый. Снимаем кожух защиты сцепления вместе с диском ведомым. Здесь нужно придерживать его, чтоб не выпал.
Проведем осмотр ведомого диска. На нем не должно быть трещин. Пружины, сидящие в гнездах ступицы, не должны быть сломаны. Имеются какие-либо нарекания? Лучше всего диск заменить. Так же стоит поступить с маховиком и диском нажимным , если на них обнаружились дефекты – признаки износа, последствия перегрева, ослабленные заклепки. Теперь осмотрим состояние нажимного диска (его опорных колец) и диафрагментальной пружины. Наличие признаков изношенности и любых трещин недопустимо! И вообще, раз уж затеяли такой масштабный ремонт, лучше всего полностью заменить все «внутренности».
Устранив проблемы со сцеплением, приступаем к сборке. Сборка, соответственно, производится в обратной последовательности. Устанавливаем диск ведомый в кожух нажимного диска. Так, чтобы выдвинутая часть ступицы смотрела в сторону маховика. Устанавливаем сцепление в сборе на маховик. В этом месте возникают большие проблемы с центровкой. Лучше всего воспользоваться оправкой центрирующей, которую вставляем в шлицы ведомого диска со стороны диафрагментальной пружины. Болты крепления следует закручивать также равномерно, по одному обороту на брата. Сцепление на месте. Все. Центрирующую оправку удаляем.
Теперь остался еще один вопрос – установка КПП. Здесь нужна аккуратность и точность, так как агрегат не из легких и попасть болтами крепления в свои гнезда не так уж просто. Ну, а потом остается лишь собрать все внешние узлы на свои штатные места в последовательности, обратной разборке.
Как видим, ничего сложного в замене сцепления нет. Единственная проблема в ее труднодоступности. Но для настоящего автолюбителя нет непреодолимых преград!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.